千数百年の歴史を持つ表具技術は、絵画や墨跡などの文化財を裏方として支えてきました。“水と刷毛による芸術”と呼ばれ、材料は各種の和紙、裂地等、水、糊。単純なだけに細やかな紙の扱いや刷毛さばきには修練が必要です。 徳川幕府の時代に江戸へ移った表具師により、町人文化の発展とともに江戸表…

曲物（まげもの）は、檜（ひのき）や杉などの薄く削った板（柾目、板目）を、丸型や小判型などに曲げて作った木製の容器。檜物（ひもの）とも言われています。 白木をはじめとする木肌の美しさと、ホッとするような柔らかい手触りの良さが魅力の工芸品です。 700～800年前の昔から、弁当箱や膳…

東京手描友禅のなかでも、糸目友禅　無線友禅の手法が得意な白鳥さん。顧客の好みをさりげなく取り入れた絵柄の振袖や訪問着は、着る人を華やかに彩ります。 伝統的な技法を駆使しながらオリジナリティーをいかに表現するか、そのバランスを気遣いつつ仕事しているそうです。「これからも、大自然の美…

「三つ折（みつおれ）人形」は、頭、胴、手足を別々に彫り、足の付根、膝、足首を折り曲げられるので、座らせたり立たせたりすることができます。 この仕掛けは安永元年（1772年）ごろに作られ、木彫人形作家の藤本英以さんは伝統的技法を受け継ぐ数少ないひとりです。 木彫りした部品は、貝殻か…

髪型や着物など日本の伝統的な風俗を写した人形の「和人形」。そのルーツは、「はにわ」からとも言われています。その後、てるてるぼうずに着物を着せたような「天児」、赤い布で作った「猿ぼぼ」が人形の原型として、日本各地に残っています。また、市松人形に代表される抱き人形は、女の子の誕生やひ…

べっ甲細工の素材は、南方の海域やカリブ海、インド洋に生息するウミガメの一種であるタイマイの甲羅、ツメ、腹甲です。素材は薄くて均一でないので、水と熱と圧力を使い、数枚を張り合わせ厚みを出して細工します。 深い透明感と神秘的な艶やかさ、飴色や白黒のコントラストの美しさが人々を魅了して…

江戸時代、肥前（佐賀県）鹿島・鍋島家9代目藩主の夫人・柏岡の方が病に伏していたとき、天井の網代模様の面白さに惹かれ、織物に応用したのが始まりと言われています。 金銀の箔置きをした和紙を細かく裁断してタテ糸にし、絹糸や錦糸を染色したものをヨコ糸にして織ります。 高貴な人達のたしなみ…

江戸小紋など、細かな模様を染めるときに使う型紙を作るのが、久保田さんの仕事です。型紙の原型は、桜の葉や寺の教本が虫に食われた形のおもしろさがヒントとなったとの言い伝えが。 紀州徳川家の庇護を受け、全国をめぐり江戸に進出した型紙師が、町人文化の隆盛とともに粋で洗練された江戸型紙を完…

52歳で指物の職人に師事した永井さんは、60歳の時には指物の技術を使って高音質のオルゴールを開発。その後2年半にわたり「三協精機※」のコンサルタントとしてオルゴールボックスの開発に協力しました。※三協精機＝1990年ごろには世界のオルゴールの90％以上を生産 「職人として、使って…

6月6日（金）～8日（日）に「中野区産業振興センター（旧・勤労福祉会館）」で催される「中野区伝統工芸展」。今年で第23回を迎えます。 創業地京都から中野区本町移って100年余り、「中央染工」三代目の西島正樹さんに伝統工芸「東京無地染」についてお聞きしました。 白生地を柄なしの単色…

幅約36cmの細長い布から、日本ならではの衣装、着物を作り上げるのが、着物仕立ての仕事です。 一般的に着物は、洋服と違って多少サイズが合っていなくても、着られると思いがち。でも美しく着こなすには、着る人の体型に合わせたオーダーメードともいえる仕立てが重要です。そこで、職人の技を発…

草木の液を布地に色付けすることから始まった染色。奈良・平安時代に技術が確立され、江戸時代には江戸紫、江戸茶などの無地染が江戸庶民文化として芽生え、庶民の間で広く愛用されました。 現在の東京無地染は化学染料を使用。赤・青・紫・黄・黒の5色の組合せと、長年の職人の勘と技による手作業で…